ハイトーン配合時の倍色理論｜複数の色素を組み合わせた施術

はじめに：ハイトーン施術、複数の色を混ぜて濁っていませんか？

ハイトーンカラーの成否は、複数の色素を操る「倍色理論」の理解にかかっています。美容師歴20年以上の「髪技屋さん」です。2025年も「プラチナブロンド」や「オリーブベージュ」など、繊細な色味のハイトーンがトレンドとして注目されています。しかし、良かれと思って複数の薬剤を混ぜた結果、色が濁ったり、逆に黄ばみが消えなかったりする悩みは、多くの美容師が経験しますよね。

この記事では、ハイトーンベース（特にブリーチ後）を前提に、複数の色素を組み合わせて濁らせずにクリアな色を創り出す「倍色理論」の実践テクニックと、プロ用薬剤（イルミナカラー、オルディーブ等）を使った調合レシピを徹底解説します。

2025年ハイトーントレンドと「倍色理論」の必要性

2025年のトレンドは、単色では表現できない複雑な色味のハイトーンが主流です。最近のサロントレンドとして、「美髪」ニーズと「高彩度」ニーズが両立しています。単なるブリーチオンではなく、2025年トレンドとされる「プラチナブロンド」、「オリーブベージュ」、「ベビーピンク」は、いずれもベースのアンダートーン（黄〜オレンジ）を正確に打ち消しつつ、主となる色（青、緑、ピンクなど）を発色させる高度な技術が求められます。

これが「倍色理論」—つまり、補色（打ち消す色）と主色（見せたい色）の2つ以上の色素を同時にコントロールする技術です。この理論がなければ、黄ばみを消すために紫を足したら全体がグレーに濁ったり、オリーブを作ろうとしたら緑に寄りすぎたりします。

なぜ色は濁る？ ハイトーンにおける倍色理論の基礎

複数の薬剤による「濁り」は、補色が主色を打ち消し、無彩色に近づくことが原因です。ヘアカラーにおける「倍色」とは、単に色を混ぜることではありません。アンダー（髪のメラニン残存色）に対し、「補色（不要な色を消す）」と「主色（出したい色）」を同時に配合する技術を指します。

失敗のメカニズム：補色の過剰投入

最大の失敗原因は、⚠️ アンダートーンの黄ばみ（Yellow）を消そうとして、補色の紫（Violet）を入れすぎることです。色相環での補色関係（黄⇔紫）は、1:1で混ざると理論上「無彩色（グレー/ブラウン）」になります。

例えば、18レベルのペールイエローベースに「アッシュ（青）」と「黄ばみ消しの紫」を入れる場合、紫が多すぎると、黄ばみを消すどころか「青」まで打ち消してしまい、結果としてくすんだグレーに沈みます。

成功の鍵：薬剤の「染料構成」を理解する

プロ用薬剤は、チューブ1本（例：アッシュ系）でも、主色の「青」以外に、ブラウン味や他の補色があらかじめ含まれていることがあります。イルミナカラーやオルディーブなどの高品質な薬剤は、この染料構成が緻密に設計されています。

「倍色理論」を実践するには、A剤（アッシュ）とB剤（ピンク）を安易に混ぜるのではなく、A剤（アッシュ）に含まれる色素とB剤（補色用ヴァイオレット）に含まれる色素が、アンダーの上でどう発色するかを予測する必要があります。

実践！倍色理論を使った2025年トレンドカラー施術手順

正確なアンダー診断と、主色・補色の比率、オキシ選定が施術の成否を分けます。

📋 3ステップ施術手順

STEP1: アンダートーン診断
最も重要です。17レベルのイエローなのか、18レベルのペールイエローなのかで、補色（紫）の量が全く変わります。ブリーチ後の濡れた状態ではなく、一度ドライして正確なアンダーを見極めることが理想です。

STEP2: 調合（主色・補色・オキシ）
基本はオキシ3%または1.5%を使用します。ハイトーンのオンカラーでは、これ以上ブリーチする必要はなく、色素を穏やかに定着させることが目的です。補色は全体の5%～10%以内に抑えます。入れすぎは濁りの元です。

STEP3: 塗布と放置
ハイトーン毛、特に毛先は吸水毛（ダメージにより色を吸いやすい）になっていることが多く、色が入りすぎる（沈む）リスクがあります。塗布は「沈みやすい毛先」を最後にするか、クリア剤を混ぜて薬剤のパワーをコントロールします。放置時間は10分～15分目安。必ず5分ごとに発色をチェックし、狙った色になったら即座に乳化・シャンプーします。

📊 2025年トレンド別・倍色調合レシピ

顧客対応のコツ：なぜ補色が必要か説明する

お客様には「色持ちを良くするために、あえて補色（消す色）を少し入れています」と説明します。「ベースの黄ばみを消す紫と、出したいアッシュの青を同時に入れることで、色が抜けてきても黄ばみが目立ちにくくなります」と、透明感カラーのメリットとして伝えると納得感が高まります。

特にブリーチカラーが初めての方には、色落ちの過程も説明し、次回来店時のカラープランも提案しましょう。

プロのコツとNG例：倍色理論の「落とし穴」

失敗の多くは「補色の過剰使用」と「アンダー診断ミス」によって起こります。私のサロンでも、新人スタッフがハイトーンの黄ばみを消そうとして補色のヴァイオレットを入れすぎ、⚠️ お客様の髪がグレーや緑に沈んでしまったケースを何度も見てきました。倍色理論は、薬剤の特性を理解して初めて成立する高度な技術です。

⚖️ 倍色カラー技術 NG vs OK

失敗時のリカバリー方法

色が沈み込みすぎた場合（アッシュ、マット系）
絶対にブリーチで落とそうとしないでください。ダメージが加速するだけです。最も有効なのは「脱染剤（カラーリムーバー）」で、アルカリや酸化染料のみを分解する方法です。または、ライトナーにオキシ6%とシャンプーを1:1:1で混ぜた「シャンプー（ブリーチ）クレンジング」で、表面の色素を優しく剥がします。

緑っぽく濁った場合
アンダーの黄色と、補色の青が混ざって緑になったケースです。慌てて赤（補色）を乗せると、今度はブラウンに濁ります。この場合も、一度脱染剤でリセットするのが最善です。リセット後、今度は緑に傾かないよう、補色を青ではなく「紫（オーキッドやトワイライト系）」に変更して再施術します。

色が入らなかった場合（黄ばみが残った）
補色の量が足りなかったか、オキシの選定ミス（1.5%では弱すぎた等）が考えられます。この場合はリカバリーが容易です。補色（ヴァイオレット系）のみをオキシ3%で調合し、シャンプー台で「カラーシャンプー」のように塗布し、5分ほどで流します。これで黄ばみは劇的に抑えられます。

リアルな声：サロン現場での倍色理論

💬 成功例 (30代/スタイリスト): 「イルミナのオーキッド（紫）を補色として5%加えるようになってから、プラチナブロンドの黄ばみ戻りが格段に減り、お客様の満足度が上がりました。」

💬 失敗例 (20代/アシスタント): 「17レベルのベースにオリーブ系を調合したら、毛先が緑に沈みました。アンダーの診断ミスと、毛先の吸い込みを計算していなかったのが原因です。」

💬 私の経験: 薬剤の「主色素」だけでなく「補助色素」まで把握することが重要です。例えば「オーシャン（イルミナ）」は青ですが、補助的に紫も入っています。これを理解していれば、別途「オーキッド（紫）」を足す量を減らす、といった判断が可能になります。

薬剤比較：倍色理論に適したカラー剤とは

濁らせないためには、色素がクリアで染料構成がシンプルな薬剤選定が鍵です。倍色理論を駆使するハイトーンカラーでは、ブラウン味（赤み）が元々多く含まれている薬剤は不向きです。ブラウンが他の色素を濁らせる原因になるからです。

🎯 主色・補色の役割別 薬剤マトリクス

ウエラ イルミナカラー
特徴: 圧倒的な透明感とツヤ。ブラウンベースではないため、色素がクリア。 倍色での役割: オーシャン（青）、フォレスト（緑）を主色に、オーキッド（紫）を黄ばみ消しの補色として使うのに最適です。

ミルボン オルディーブ (アディクシー/シーディル)
特徴: 高彩度。アディクシーは特に寒色系（シルバー、サファイア）に強い。 倍色での役割: アディクシーのシルバー（紫系）やサファイア（青）は、ハイトーンの主色・補色両方に使えます。

シュワルツコフ ファイバープレックスカラー
特徴: ブリーチオンに特化。ダメージレスを追求しつつ、高彩度な色味（特にピクサム-F）が出せます。 倍色での役割: ケアとカラーを両立したい場合に最適です。適切なダメージケアを前提とした薬剤選定が、ハイトーンの品質を左右します。

よくある質問（FAQ）

現場の疑問を解決し、倍色理論の精度をさらに高めましょう。

Q: 複数の薬剤を混ぜると、なぜ色が濁ってしまうのですか？

A: 大きく2つの理由があります。1つは、色相環で反対側に位置する色（例：黄と紫、赤と緑）を混ぜすぎた場合、お互いが打ち消し合い「無彩色（グレーや濁ったブラウン）」になるためです。もう1つは、薬剤（特にブラウン系）に元々含まれる複数の染料が複雑に干渉しあうためです。倍色理論では、この干渉を避けるため、色素構成がシンプルな薬剤を、最小限の色数（主色＋補色）で使うことが推奨されます。

Q: ハイトーンの黄ばみがうまく消えません。補色（紫）はどれくらい入れれば良いですか？

A: アンダーレベルによります。18レベル（ペールイエロー）なら全体の5%程度、16レベル（イエロー）なら10%程度が目安ですが、薬剤の特性にもよります。重要なのは「黄ばみを消す」ことだけを目的にせず、「主色（例：アッシュ）の発色を邪魔しない範囲」で加えることです。入れすぎは濁りの元なので、最初は5%から試すことをお勧めします。

Q: 毛先だけ色が沈み込み（暗くなり）すぎます。対策は？

A: ハイトーンの毛先はダメージによる吸水毛（ポーラス毛）になっているため、薬剤を急速に吸い込みます。対策として、1) クリア剤（0レベル）を毛先用の薬剤に20%～30%混ぜて薬剤を薄める、2) 根元～中間を塗布し、最後の5分で毛先を塗布する「時間差塗布」を行う、3) 毛先のみオキシの濃度を下げる（例：中間3%、毛先1.5%）などが有効です。

まとめ：倍色理論をマスターし、ハイトーン施術の精度を高めよう

ハイトーンカラーは、アンダー診断と複数の色素を操る「倍色理論」が全てです。2025年トレンドの「プラチナブロンド」や「オリーブベージュ」といった複雑な透明感カラーは、薬剤を単純に混ぜるだけでは決して作れません。

アンダートーンを見極め、「主色」と「補色」のバランス、そしてオキシ濃度を正確にコントロールする。この「倍色理論」こそが、プロ美容師がお客様に提供すべき「濁らない」ハイトーン技術の核心です。ぜひ明日からのサロンワークで、補色を5%から加える技術を試してみてください。

🎥 動画でダブルカラー施術手順を解説

※本記事はプロの美容師向け技術情報であり、セルフカラーを推奨するものではありません。アレルギーや症状が気になる場合は医師に相談してください。

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